Marc Jacobs依旧是2017秋冬纽约时装周最受欢迎、最受期待的发布会之一。但当设计师周四在曼哈顿莱克星顿大街第69兵团军械库（Lexington Avenue Armory）上展示其秋冬系列时，或许会有人将以另一种眼光来观赏，尤其是因为最近品牌母公司路威酩轩集团（LVMH）董事长兼首席执行官Bernard Arnault说的一句话。“比起美国总统特朗普，我更关心的是Marc Jacobs，”Arnault在1月下旬财报电话会议上表示。

尽管说来也有部分很讽刺，但Arnault紧接着对该品牌目前的健康状况作出了一番诚实评估。“Marc Jacobs正面临着挑战，”

这些声明与两年前Arnault公开发表的评论形成了鲜明对比，彼时Marc Jacobs被外界认为正准备公开募股上市成为独立公司。“我们投资的时候，Marc Jacobs甚至还算不上1000万美元级别的公司，现在每年收入能有10亿欧元了，我们投资的其他设计师品牌都没能有这样的表现，或许他们还没有那么大的才华吧，”Arnault在2014年4月如此表示，“Marc Jacobs是最能代表美国的设计师。IPO可能意味着未来5到10年内，这一家公司能相当于整个集团三分之一的价值，你能亲眼看到所有这些承诺的实现。”

但自2014年来，Marc Jacobs发生了很大变化。包括改造商业模式，将其广销分布的副线系列Marc x Marc Jacob收归整合至主线，在同一主线品牌下提供产品，价位有高有低。“在Marc这样的时装公司里，奢侈品与价格无关，而是与体验、质量与设计有关，”Marc Jacobs首席执行官Sebastian Suhl在2016年1月告诉BoF，“如果我们做的事情是对的，那么时间会证明一切，成功会证明一切。但我还是挺肯定我们正在走对的方向，因为这对公司来说发展都很自然。不是空想明的、现成的策略。”

Suhl无法进一步对本文进行评论，但他此前的评论强调了更广泛的行业转向品牌整合。“在1990年代，分销更侧重批发而非零售。同一品牌的大伞之下，你需要运营不同的产品线，”全球资产管理公司桑福德·伯恩斯坦（Sanford C. Bernstein）奢侈品行业分析师Mario Ortelli解释道，“如今市场转向更多是直接零售而非批发，所以最受苦的反而是那些产品线最多元的公司。”

事实上，品牌进行整合的动力不难理解：如今消费者受过到更多教育，能有更多渠道获得价位各异产品，更多人同时在高端与大众商店里购物。由于百货公司与其它零售商订单缩减，特许经营已不太受欢迎，品牌正在努力与最终消费者建立更坚固、更直接的关系。统一的品牌愿景能进一步实现这点。

如今市场转向更多是直接零售而非批发，所以最受苦的反而是那些产品线最多元的公司。

Marc Jacobs只是最近几季整合收归副线品牌的数家知名品牌之一。Dolce & Gabbana与Burberry也实施了类似策略。如果其它几个超级大牌也加入这个阵营也毫不奇怪，毕竟销售副线的零售商，尤其是是像梅西百货（Macy’s）这些自身难保的百货公司也在进行整合。但是这会有用吗？